Ford Focus 2 ошибка b2086

   В отличии простой механической коробки передач форд, в которой используются параллельные валы и сцепляющиеся между собой шестерни, в автоматических коробках передач (акпп) форд в подавляющем большинстве используются планетарные передачи. Преимущества планетарной передачи заключаются в её компактности, использовании лишь одного центрального вала и способе переключения передач, осуществляемом путем блокировки одних и разблокировки других элементов планетарного ряда. Планетарная передача обеспечивает ровное без рывков, переключение скоростей движения автомобиля (ford focus(форд фокус) 2000,форд мондео,c-max) без потерь мощности двигателя толчков и ударов, обычно ассоциируемых с моментом переключения передачи в простой коробке передач.  

    Основные неисправности (акпп) планетарной передачи.           • Шум при движении      • Нет движения ни     назад ни вперед, при переключении с “P” или “N” на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой либо передачи.     

     Тормозная лента служит для временной блокировки элементов планетарного ряда на корпус АКП автомобилей форд (focus(фокус),c-max,мондео). Несмотря на свои небольшие размеры, лента обладает весьма сильной удерживающей способностью. Подобно тормозным башмакам, она использует для блокировки эффект самозажатия. Когда тормозная лента отпускается, толчок, возникающий при переключении передач, смягчается, поскольку элемент планетарного ряда, который удерживала лента, начинает вращаться в сторону, противоположную направлению приложения силы торможения ленты. Другими словами, когда лента отпускается, она стремится освободить себя быстрее.      Итак, перечислим основные достоинства тормозной ленты:      — несмотря на небольшой размер, она обладает большой удерживающей способностью;      — она подходит для блокировки вращающихся элементов планетарного ряда АКП на корпус АКП;      — она смягчает толчки и удары, возникающие при переключении передач.      Принцип действия тормозной ленты.      Один конец тормозной ленты крепится неподвижно на корпусе АКП, другой — к поршню сервопривода. Когда масло подаётся в полость включения сервопривода, поршень сервопривода, передвигаясь под давлением масла (по рисунку влево), зажимает тормозную ленту, осуществляя тем самым блокировку элемента планетарного ряда. При подаче масла в полость отключения сервопривода давление масла в обеих полостях выравнивается, поршень сервопривода под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение (вправо), тормозная лента высвобождается.     

     Основные неисправности тормозной ленты.     • Выход из строя 2-4 передачи      • Изменение цвета масла в АКПП          Причина: нарушение скоростного режима, перегрев, нехватка масла.     

     Пакет состоит из фрикционов и промежуточных дисков. Входной крутящий момент передаётся с барабана (drum) на ведущие диски. Ведомые диски поддерживаются втулкой (hub), которая передаёт выходной крутящий момент. Поршень (piston) приводится в действие давлением масла. Двигаясь под давлением масла , поршень посредством конического диска (dished plate) плотно прижимает ведущие диски пакета к ведомым. Заставляя их вращаться как единое целое и осуществляя передачу крутящего момента от барабана к втулке. Как только давление масла падает, поршень под действием возвратной пружины (return spring) перемещается влево, ведущие и ведомые диски разжимаются, крутящий момент через пакет больше не передаётся. Даже когда фрикцион выключен, в барабане, который вращается с большой скоростью, масло, оставшееся между барабаном и втулкой, отбрасывается под действием центробежной силы к внутренней стенке барабана. Вследствие этого возникает остаточное давление масла, которое прикладывается к поршню, вынуждая его к перемещению и подвключению фрикциона. Это приводит к преждевременному износу дисков и прочим неприятностям.

    Основные неисправности (акпп )фрикционных дисков третьей передачи.          • Выход из строя 3-4 передачи     • Изменение цвета масла          Причина:Обычно к пробегу 100000км.происходит износ в посадочных местах тефлоновых колец, связано с качеством металла.

     Фрикционные муфты (иногда называются «пакет») осуществляют переключение передач сообщением или разобщением элементов АКП — входного и выходного валов и элементов планетарных редукторов, а также их затормаживанием на корпус АКП. Муфта выглядит как нечто среднее между сцеплением и синхронизатором в МКП и состоит из барабана и хаба, барабан имеет крупные прямоугольные шлицы внутри, хаб — крупные прямоугольные зубья снаружи. Между барабаном и хабом расположен пакет кольцеобразных фрикционных дисков, часть из которых выполнена из металла и имеет выступы снаружи, входящие в шлицы барабана, а часть — из пластмассы и имеет вырезы внутри, куда входят зубья хаба. Сообщение фрикционной муфты производится сжатием пакета дисков гидравлически кольцеобразным поршнем, установленном в барабане. Масло к цилиндру подводится через канавки в барабане, валах и корпусе АКП.

    Основные неисправности (акпп )фрикционных дисков задней передачи          • Отсутствие заднего хода     • Некорректное включение      с задержкой     • Изменение цвета масла          Причины: На автомобилях Форд Фокус присутствует заводской брак, происходит износ демпферной пружины, что приводит к выходу из строя муфты Reverse.     

     Дифференциал — это механическое устройство, которое передает вращение с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга и их соотношение может быть непостоянным.

     Основные неисправности (акпп) главной передачи и дифференциала          • Шум главной передачи при движении на скорости.     • Происходят удары при включении передач     • Вибрация при движении           Причина: износ шестерен, нарушение скоростного режима, неправильная регулировка, нехватка масла.          

     Уплотнительное устройство — устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, масла путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Существуют две большие группы неподвижные уплотнительные устройства (торцевые, радиальные,конусные) и подвижные уплотнительные устройства (торцевые, радиальные,конусные, комбинированные).

     Основные неисправности задней крышки               • Выработка уплотнительных соединений     • Выход из строя 3-4 передачи     • Вибрация по кузову при переключении с 2 на 3 передачу в малом газу           ЖАЛОБЫ: при наборе скорости 40 км/ч машина дергается, обороты прыгуют до 4000, зажигается, а затем начинает моргать «HOLD». Дергается и тупит даже на скорости до 40. После выкл-вкл зажигания все нормально до скорости 40(HOLD не горит, и машина плавно набирает скорость), при дальнейшем ускорении все повторяется.     

Регулировочный болт, не может стоять с завода определенного размера, регулировка производится индивидуально под каждую коробку передач.

Добрый день, я Вам уже отвечал на Ваш попрос.  Износ муфты 3-4 передачи. Сделайте диагностику, должна высвечиваться ошибка P0733, P0734. Потребуется кап ремонт АКПП.

Добрый день, честно не знаю, что за коробка стоит на автомобиле ВАЗ и какие могут возникать с данным автомобилем проблемы.

Проверьте опоры двигателя.

 Скорей всего износ муфты 3-4 передачи. Сделайте диагностику, должна высвечиваться ошибка P0733, P0734

Износ муфты 3-4 передачи, сгорают фрикционы.

Проблема с масляным насосом, скорей всего вы прикрутили гидротрансформатор к двигателю, а потом как на механике осадили коробку передач.

Требуется ремонт АКПП, сгорела муфта директ.

Проверьте состояние ШРУСОВ.

Да возможно, откатить прошивку до старой версии.

Добрый день, первым делом обратите внимание на поршень ленты.

Данные манипуляции не в самых удобных условиях делаю, так что диагностика отпадает, максимум могу еще давление измерить манометром.

Почему обратился к Вам?-думаю у Вас опыта много и возможно мой случай знаком? Возможно проблема у меня перед глазами и я просто загнался)) в интернете все проблемы и ответы завязаны только вокруг директа и реверса- ну там все ясно как день… а тут редкость какая то… Помогите ребят разобратся. Отпишусь как сделаю-100%! Ответ:

Вы сами ответили на свой вопрос, проблема с поршнем Форвард.

Если вы имеете в виду моховик, тогда ездить нельзя.

Регулировочный болт тормозной ленты, ставили большего размера?

Добрый день, очень много букв и прерывающиеся фразы, позвоните мне на телефон : 8-903-734-12-82 пообщаемся, и попробуем решить проблему.

Скорей всего нужно отрегулировать трос переключения.

Проблем может быть несколько, сорвало с топор с реверса, износ демпферной пружины в реверсе, износ планетарной передачи. Нужно снимать заднюю крышку АКПП.

Два маленьких проверяются только по сопротивлению

Стандартная проблема после переборки, и плохо перебранного гидроблока, стоит золотник маленький в углу в большой плите.

Проблема скорей всего с гидравлическим блоком управления АКПП, данные ошибки с коробкой не связаны.

Креплением к двигателю.

Люфт с левой стороны присутствует на всех автомобилях, так и должно быть.

Добрый день, вам нужно обратиться к электрику.

Проверьте датчик скорости и проводку на него.

Диагностику нужно начать с задней крышки, чтоб определить какие еще детали потребуются для ремонта.

Требуется замены муфты реверс, вырвало стопор возвратной пружины под поршень реверс.

Добрый день, у вас начальная стадия износа муфты 3-4 передачи. Вскоре пропадут передачи и останутся только 1-2 передачи.  Кап ремонт коробки передач стоит 47000 руб.

Добрый день, у вас стандартная проблема с поломкой муфты реверс. В разделе галерея есть описание вашей проблемы ( почему пропадает задняя передача)

На автомобилях Форд Фокус второго поколения распространенная поломка пропажа задней передачи . Связано с недоработкой муфты реверс. Демпферная пружина фрикционных дисков со временем начинает выедать корпус муфты и поршень реверс перестает давить с должным усилием на фрикционы, вследствие чего фрикционы выгорают и тянут за собой муфту включения 3-4 передачи. В последствии пропадает и третья передача.

Скорей всего износ опорного подшипника дод задгней крышкой АКПП. Можно попробовать в начале перепрограммировать модуль TCM. И сбросить настройки автомобиля

Добрый день, вы купили коробку передач от Атензы, и датчику не откуда считывать скорость. Вам нужно снять снова коробку передач и установить дифференциал с вашей коробки передач.

Добрый день, проблема либо в муфте форвард, лиго с гидроблоком. Снимите поддон АКПП, если стружка есть, тогда втал гидроблок.

Добрый день, у вас стандартная проблема с поломкой муфты реверс. В разделе галерея есть описание вашей проблемы ( почему пропадает задняя передача)

На автомобилях Форд Фокус второго поколения распространенная поломка пропажа задней передачи . Связано с недоработкой муфты реверс. Демпферная пружина фрикционных дисков со временем начинает выедать корпус муфты и поршень реверс перестает давить с должным усилием на фрикционы, вследствие чего фрикционы выгорают и тянут за собой муфту включения 3-4 передачи. В последствии пропадает и третья передача.

Для точного диагноза, и определения неисправности, нужно снимать заднюю крышку АКПП.

Набор для ремонта картера АКПП : http://www.ebay.com/itm/4F27-Servo-Bore-Repair-Master-Kit-Ford-4F27E-FNR5-Mazda-FN4A-EL-FS5A-EL-/280980410367

На АКПП 4f27e распространенная поломка пропажа 3-4 передачи . К пробегу 100000 км. Начинает вырабатываться муфта включения Direct Drum от тефлоновых колец задней крышки АКПП и соответственно сгорают фрикционы. Требуется замена муфты, поршней включения передачи и самих фрикционов.

У вас скорей всего износился опорный подшипник под задней крышкой АКПП. Что касается предохранителя, то скорей всего сидит коротыш в проводке, при наклоне мотора при ускорении происходит замыкание, вибрация обычно идет не от правого привода, а от левого.

Добрый день, у вас проблема с поршнем ленты, или с самой лентой. Вскрытие покажет.

Добрый день, у вас скорей всего проблема с износом картера АКПП, под посадочное место поршня ленты. И нужно проверить на износ муфту 3-4 передачи.

Добрый день, первым делом нужно исключить подшипники ступицы, и подвесной подшипник правого привода. А потом уже проверять коробку передач.

Если автомобиль Форд Фокус, тогда проблема с муфтой реверс. Статья: http://www.pilot-akpp.ru/net_zadnei_peredahi

Из- за пробуксовок масло начинает греться, поэтому и появляются пузырьки.

Good day, most likely the problem with the wear of the transaxle, you need to recover the seats of the brake band.

Проверьте течь сальников, между двигателем и коробкой передач, если течь присутствует, нужно снимать коробку передач, менять сальники и промывать сцепление.

Заменить муфту Директ (3-4 передача) в сборе.

Все правильно сделали, но правильно сделать так с каждым золотником и тогда проблем с мозгами не будет.

Проблема с втулкой масляного насоса, требуется замена насоса.

Снимайте заднею крышку АКПП, и смотрите состояние муфты реверс и тормозной ленты.

Снимаете гидроблок, разбираете и притираете золотник на против регулятора давления. В мануале он называется: Solenoid regulator valve. Данная проблема возникает при замене масла, и после ремонта, точне после некачественной переборки гидроблока.

Снимайте ещё раз гидроблок, стоит золотник напротив регулятора давления.

Теперь у вас проблема с гидроблоком, требуется его замена.

Добрый день, снимите поддон АКПП, если есть стружка нужно ремонтировать коробку передач, первой в мануале нет  по причине загрязнения гидроблока.

Ответ:

Добрый день, перепрограммируйте модуль TCM.

Промыть датчики двигателя (дроссельную заслонку и расходомер воздуха) и обновить программное обеспечение.

Смотрите износ в муфте 3-4 передачи и еще раз в задней крышке АКПП.

Добрый день, скорей всего выгорела муфта форвард.

Добрый день, нужно обновить программное обеспечение модуля TCM, если не поможет нужно снять заднюю крышку АКПП, и проверить состояние фрикционов в муфте 3- 4 передачи.

Добрый вечер, скорей всего проблема с системой зажигания, проверьте состояние свечей зажигания, и нет ли масла в свечных колодцах.

Добрый день, волноваться конечно не нужно, а масла в АКПП, заменить желательно.

Добрый день, это скапливается конденсат.

Высылайте:

Попробуйте поменять местами шифтовые соленоиды. И еще раз проверьте ретрейнер, скорей всего изношена кромка.

Добрый день, я так понимаю вы поменяли только крышку и фрикционы, муфту и поршень с ретрейнером не трогали. Если это так, тогда смотрите выработку в муфте и состояние поршней.

Тогда точно проблема с муфтой реверса. При ремонте потребуется замена муфты реверс и муфты 3-4 передачи. В нашем сервисе стоимость данного ремонта составляет 45000 руб.

Я вам уже ответил, что нужно менять.

Добрый день, нужно было менять не поршни барабана директ, а саму муфту директ, снимите заднею крышку и вытащите муфту и посмотрите, если есть следы от тефлоновых колец, меняйте смело и все у вас поедет.

Добрый день, проверьте уровень масла. Если уровень в норме, тогда требуется ремонт или замена коробки передач.

Износ картера под посадочное место поршня тормозной ленты, и выгорание самой ленты 2-4 передачи.

Скорей всего отклеилась декоративная накладка на ручке переключения

S — в этом режиме включаются только 1-2-3 передачи. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час.

L — LOAD — в этом режиме включаются только 1-2 передачи. Можно использовать для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 60 км/час. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата.

HOLD — оказывает непосредственное влияние на режимы D-S-L, обозначим их при Hold On (лампочка на панели горит) соответственно Dh-Sh-Lh. Этот режим можно использовать для ручного переключения 1 и 2 передач.

Dh — включаются только 2-3 передачи. Автоматическая коробка становится двухскоростной. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Можно использовать этот режим для торможения двигателем под уклон при движении со скоростью около 80 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение это езда по скользкому или сыпучему грунту и зимой. При старте со второй передачи уменьшается момент на ведущих колесах и соответственно вероятность пробуксовки одного из них.

Sh — включаются только 2-я передача. Основное применение езда при  замедленном движении при скоростях 40…60 км/час

Lh — включается только 1-я передача. Основное применение езда в пробках при низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избежать переноса ноги на педаль тормоза.

Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно.

Добрый день, если неисправность произошла после замены масла или ремонта кор

ТАЗик — народное сокращение от выражения «», как бы он должен был называться в реалиях .

Один из самых пафосных заводов мира, так как тестирует продукцию !

[] Общие свойства

По всем признакам является низкокачественным овощным авто. Требует постоянных мелких починок, низкая стоимость которых компенсируется частотой. Количество поломок напрямую зависит от времени, когда была собрана машина: если машину собрали до праздников типа нового года, дня победы, дня рождения, то качество будет вполне соответствовать ожиданиям. Но если машину собирали после праздников… ну, ты понел? Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что последние модели сабжа, пока не проездили зиму по странным, покрытым говнами бугристым окаменелостям, гордо именуемым «дороги», и на взгляд не сидевших за рулем просто нормальной машины, являются вполне годными. Не самого хренового качества с устаревшим всего-то лет на 5 внешним видом и местами вполне конкурентоспособными свойствами супротив авто , а в отдельных моментах ВНЕЗАПНО превосходящими.

• Нищебродом, которому нужно регулярно и дешево добираться из пункта А в пункт Б без особых требований к комфорту.
• Гопотой, накопившей на свой первый тазик. Нередко эволюционирует в , началом превращения можно считать момент, когда владелец заклеивает пятно ржавчины первой наклейкой «Sparco».
• для перевозки новоявленной рассады и саженцев в не менее радиоактивную дачную шестисотку.
• , чтобы возить арбузики в Москву и по Москве.
• Дедом-пэнсионэром, который всю жизнь копил на Копейку, а теперь жалко расставаться с ней.
• Студентами и школотой, мечтающими о собственной машине.

[] Разновидности

Классика АвтоВАЗа (офиц. Жигули, экспортн. LADA Riva, LADA Nova) — та самая долгоживущая модель АвтоВАЗа, к которой пришел белый полярный лис. В народе все модели этого «семейства» называют по последним цифрам номера модели: двушка (2102) трешка (2103), четверка (2104) и т. д. Несколько выбивается из ряда самая первая модель (2101), которую называют «копейка», Ока и новые изделия (начиная с Калины). Вообще говоря, по номеру принято называть практически все тазовские тачки, кроме Нивы и Оки. , что «девятки», «беременные антилопы» и последующие изобретения труЪ жЫгулями не являются.

ВАЗ-21011. Мечта любого жителя СССР. Источник неиссякаемой ярости любого москвичевода

19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть тазиков ВАЗ-2101 «Жигули», наиболее народное название которого — «копейка». Авто было легально скопипизжено с итальянской модели FIAT-124 (который в 1967-м получил титул «», из-за чего и был куплен), весьма и весьма для тех лет революционной и доставлявшей. Правда, с внесением массы изменений в конструкцию, ибо оригинальная итальянская повозка не могла сколь-нибудь долго передвигаться по дорогам СССР и переносить особенности местного климата. После пробега в какие-то паршивые 5000 км, по полигону НАМИ рассыпалась в хладный прах. Собиралась, по большей части, из локализованных комплектующих. Самые значимые апгрейды были таковы: увеличен дорожный просвет; усилена и перепроектирована вся задняя подвеска; значительно усилены силовые элементы кузова; не забыли добавить и «кривой стартёр», чтобы можно было завестись в любых условиях: от севшего аккумулятора до ядерной войны. Была приделана такая полезная опция как боковое зеркало заднего вида, исходно нижневальный двигатель был по настоянию наших инженеров перепроектирован в верхневальный, а расстояние между цилиндрами увеличено, что дало в дальнейшем возможность для тюнинга как заводского, так и стритсракерского. Великолепные задние дисковые тормоза были заменены на барабанные, поскольку меньше весили и меньше страдали от езды по лесам и тротуарам. Также была добавлена рукоятка для ручного управления воздушной заслонкой карбюратора ака подсос. О том, чего это все стоило, можно почитать в винрарной доставляюще-душераздирающей .

Алсо, в 1974 году на базе «копейки» была запилена модификация ВАЗ-21011, которой был проведён незначительный рестайлинг: в частности, убрали клыки с бамперов, поставили новые задние фонари и оранжевые подфарники-поворотники, пробили четыре дырки под решёткой радиатора — для лучшего охлаждения, а главное — установили вентиляционные решётки на задние стойки, по которым 21011 можно безошибочно отличить от 2101, однако среднестатистическому  — «копейка» она и есть «копейка» (хотя изначально предполагались более серьёзные изменения: в частности, прямоугольные фары от .) Также, на машину был поставлен более мощный 1,3-литровый 69-сильный мотор, однако была и модификация 21013 с «копеечным» 1,2-литровым. , из всех «копеек» именно эта выпускалась дольше всех: 21011 выпилили в 1981-м, саму «копейку» — в 1983-м, а вот 21013 — аж в 1989. .

В 1971 году завод выпустил копендос-сарай, чтобы дать, наконец, советским дачникам возможность развозить рассаду, дрова, да и выкорчевывать пни на своем участке. Просто так ее не продавали, а выдавали по спискам в автохозяйствах. Особой любовью в 70-е — начале 80-х среди любителей сараев не пользовалась из-за слабого движка и задней подвески, не приспособленной для перевозки увесистого груза aka тонна картохи или кирпичей. В данном сегменте куда большей популярностью пользовались Москвич-427 и его ижевский собрат «» из-за более мощного движка неебической тяговитости и грузоподъемности. Немаловажно было и то, что в салоне оных не было встроенного освежителя воздуха с запахом бензина. Правда, достать Жигуль было проще из-за бо́льших масштабов производства: всего 667 тысяч «двоек» против 33 тысяч 427-х.

Выпускалась до 1985 года, уже параллельно с «четверкой».

В 1972 году завод представил новую модель, разработанную совместно с Фиатом — ВАЗ-2103, основанную на максимальных комплектациях все того же FIAT-124. Первые полторы тысячи машин комплектовались спартанским салоном от 2101, который был впоследствии заменен на оригинальный, полностью скрывающий металлическую отделку внутри. Машина оснащалась форсированным копеечным 72-сильным двигателем и имела разгон до 100 км/ч за 17 секунд, по тем временам выносящий неподготовленные мозги. Среди покупателей того времени считалась очень престижной в сравнении с «копейкой». Хорошо гнила, до нашего времени дожило их в России немного. Потому хорошо сохранившаяся «тройка» с полностью оригинальным экстерьером выглядит просто раритетом и антиквариатом, в отличие от шахи. Алсо, по мнению многих ТАЗоводов, самый красивый автомобиль в истории ВАЗа.

В году руководство таки решило дать дачникам продолжение фильма — Таз-4. От газенвагена 1971 года машину отличала более продуманная конструкция задней двери, квадратные фары, обогрев и стеклоочиститель заднего стекла. Наличие более сильных задних пружин позволило позиционировать ее уже как небольшой грузовик-недопикап. Славилась вместительным багажником при сложенных задних скамейках, неплохой грузоподъемностью и лютой жесткой подвеской от телеги. Все это, в спайке со спартанской отделкой от пятерки, являлось отличным решением для перевозки ворованных мопедов на дачу вместе с холодильником и тещей впридачу и более 100500 ведер картохи и яблок обратно. Окончательно убрана с верфей завода лишь в 2003 году, дальнейшая сборка передана на завод ИжАвто, откуда её и выпилили в сентябре 2012-го . В целом, была очень годным решением для дачников своего времени, а для дачников-нищебродов является таковой и сейчас, ибо дёшево, вместительно и ремонтируется при помощи лома и такой-то матери. В народе ходила поговорка, что нормальное дитя нормальных родителей добровольно себя в эту будку не запихнет.

В 1980 году была выпущена любимая машина Гены Букина, чОтких пацанчиков, уличных стритсракеров, гостей с кавказа, нищебродов, таксистов и пэнсионэров — ВАЗ-2105. Если «пятера» «босая» (без бамперов), дырявая как решето, и со СПАРЦОй на лобовухе, то чаще всего из нее доносится «» аж на три-четыре квартала, конкурируя с пердежом прогнившего, либо просверленного глушака. Куплена уже в таком виде, как правило на деньги от отжатых и сданных в киоски и комиссионки мобил. Если будущим хозяевам фартанет, то и всего от пары уличных грабежей или карманных краж. На честно заработанные деньги в хлам убитый жигуль, как правило, не покупается, а с шальных денег сдуру можно и сломать. До февраля 2011 года машина производилась на верфях волжского автозавода, ИЧСХ, пользовалась спросом. Так манагеры наебали дохуя народа, повысив под «утилизацию» цену на это говно со 150000 до 200000 деревянных, при этом безвозмездно забирали старую рухлядь. Является самой нищебродской повозкой со спартанским управлением, отделкой и моральным устареванием. Иногда зовется «чумазиком» за совершенно некрасивую и вечно грязную приборную панель, которую абсолютно нереально отмыть до блеска. С 10 февраля 2011 года выпуск прекращен официально .

она же ВНЕЗАПНО на

С 1974 года конструкторы завода, поднабравшись опыта, решили уже изобретать велосипед самостоятельно. Результатом этих действий явилось на свет творение под наименованием ВАЗ-2106. Это был уже не копипиздинг, а рестайлинг ВАЗ-2103. Машина была относительно дешевая, обладала более комфортным салоном и управлением, а также качеством в сравнении с ВАЗ-2103, несмотря на то, что радикально от «трешки» не отличалась. Считалась более «престижной» волокушей среди нищебродов. Главными нововведениями были подголовники на передних сидениях и «мощный» мотор объемом один и шесть литра, развивавший на тогдашнем 93 бензине аж 80 л.с. Что, вкупе с техническими характеристиками (максимальная скорость — 155 км/час, время разгона до 100 км/час — 16 с) делало её самой быстрой из «народных» (ибо были ещё ) повозок Совка. Все это позволяло «шестерке» оставаться в лидерах продаж АвтоВАЗа аж до начала 2000-х годов, покуда с передачей в 2002 году производства на все тот же Иж качество не скатилось в полное говно. Окончательно похоронили модель в 2006 году. «Инамарка для лаха — а для патсана шаха!» (©) Люто любима ара-тюнерами, патамущьта мордай на бээмьве похожьа. Справедливости ради — «шестёрки» образца 1976 года выглядели вполне годно благодаря обильному количеству хрома в отделке и вкусной цветовой гамме кузова и салона — однако к концу производства хром почти исчез, а отделка стала более убогой.

В 1982 году было начато, по все той же рестайлинговой схеме, дальнейшее развитие модели — ВАЗ-2107. Машина обладала более комфортным салоном, удобным управлением и чуть более, чем никаким улучшением ТТХ. «Чумазик» в «люксе». Изредка именовалась «Хочу Быть Мерседесом» из-за характерной высокой решетки радиатора. Хотя мордой напоминает скорее ЗиЛ-4104 ранних выпусков. Любима корейской диаспорой Сахалина. Ну до прихода праворулек. Конец, как водится, немного предсказуем, и вслед за ВАЗ-2105 в течение 2011 года снята с «верфей» АвтоВАЗа и передана на «ИЖ», где и похоронена окончательно в апреле 2012. . Еще собирается какими-то египтянами на из отечественных машинокомплектов. Вид египтян-таксеров в характерной позе у открытого капота доставляет.

Лада Самара (офиц. Лада Спутник, . зубило, экспортн. LADA Samara, алсо сПутник лАда) — первое переднеприводное семейство разработки аж 1979 года. Однако тех, кто считает что это действительно собственная разработка ТАЗа, и уж тем более сравнивает с , ждут плохие новости — достаточно загуглить «Фиат Ритмо». А если поискать фото панели, то совсем плохо станет, ибо спидометр и тахометр кому-то покажутся до боли знакомыми. Таки да, на момент окончания разработки вполне соответствовала тогдашнему уровню мирового автопрома ( западный объект для сравнения — VW Golf 2-го поколения, то есть 83-го года). В доводке агрегата до ума в качестве технического консультанта принимал активное участие инженерный центр аж самих Porsche AG. Машину разрабатывали полностью с нуля, и конструктивно она не имеет ничего общего с итерациями «копейки». В результате данное семейство получило-таки неплохой и прыткий для своего времени двигатель, комфортную «длинную» шоссейную КПП, нормальную аэродинамику и управляемость, которую на ВАЗе и сейчас, при разработке Гранты и новой Калины, приняли за эталон. Ну и характерный для начала 80х годов «рубленый» угловатый дизайн и представления о безопасности как о какой-то НЕХ присутствует в полной мере. Но на качестве отделки салона пришлось сэкономить, ибо, по мнению Партии, для простого народа более существенна низкая цена пепелаца, нежели последующий комфорт и удобство.

Тот самый запил 1979 года, пролежавший в запасе аж до 1984. От первых чертежей до схода с конвейера ВАЗ-2108 прошло 5 лет. В 1984 была собрана первая партия чудо-ведер. В начале 1985, по цене 8346 рублей, начались продажи Первый переднеприводный советский автомобиль в кузове трехдверный хетчбэк.

В 1986 году засветилась в клипе «Весёлых ребят» «Автомобили».

Является последовательницей ВАЗ-2108. С конвейера сошла в 1987 году и позиционировалась уже как машина для серьезного, семейного человека. Впрочем, это не мешало ездить на ней серьезным браткам с серьезным видом к очередному серьезному комку за серьезным . А четыре открывающихся двери позволяли «быкам» оперативно разгружаться-загружаться на «дело». Выпускалась до 2004 года.

С 2003 и до конца 2011 года выпускается , вместе с ВАЗ-21099. Интересный факт — сей пепелац лишь на 1 тыс. гривен дешевле, чем ЗАЗ Сенс/Шанс, что неимоверно доставляет и порождает множество срачей.

Он же «дуплет». Почему? Очень просто — «две девятки». Еще один вариант исполнения ВАЗ-2109. Отличается характерной формой кузова путем добавления в зад 09 багажника. Что характерно — крышка багажника была именно крышкой, открывая для погрузки лишь верхнюю часть, соответственно, засунуть в багажник чемодан было очень тяжело (даже тяжелее, чем в Alfa Romeo 164), и если в заднеприводных тазах требовалось лишь поднять его до неебической высоты, то в 99 планка была поднята еще выше, а сама «щель» в багажник доставляла много при попытке вытащить с таким трудом запиханное. Выпускался с 1990 по 2004 год. До выпуска «десятки» среди владельцев считалась самой престижной и популярной. На Украине до сих пор продаются остатки выпусков 2008 года ЛУАЗовской сборки, а также выпускается на Запорожском автозаводе, с салоном от Самар второго поколения. Что характерно — шушпанцер этот дороже Сенса, производится в мизерных количествах, и вообще .

В 2004 году выпущена (и в июне 2013-го выпилена) модификация ВАЗ-2113 — «зубило» в подарочной бумаге. По сути то же самое корыто, что и ВАЗ-2108, только с тюнингом и с незначительными ухудшениями.

• форма капота
• передние фары
• дефлекторы
• ведропанель (народ. европанель, офиц. комбинация приборов 2114) с приборами VDO. BTW, такую некоторые ставили и на первые зубилы, ибо удобнее, выглядит посимпатичнее и скрипит намного меньше.
• молдинги и обтекатели порогов
• задний спойлер
• задние подголовники
• тёплый ламповый Trip computer, еба! Правда глупый, даже ошибок не показывает. На самом деле не все знают, но режим показа ошибок есть, однако включается он неебическим чит-кодом при старте авто.
• салон скрипит чуть поменьше
• пластиковые, окрашенные тонким слоем краски, хрупкие бамперы, по прочности способные соперничать с яичной скорлупой. Теперь снести крыло кредитопомойке и ехидно написать в документах от страховой «повреждений нет» не получится.
• в люксовой версии — установленные в бампере противотуманные фары.
• тяжелый двигатель, на который не рассчитан телевизор. На наших дорогах подушка расхлябывается и на 3й — 4й год двиг вырывает кусок телевизора и, смачно похрустывая шкивом коленвала о продольную растяжку, выпадает на асфальт.

Двумя годами ранее с конвейера сошёл первый ВАЗ-2114 (четырка, чепырка, чопырка) — рейсталинговая версия ВАЗ-2109. Та же самая «девятина» с бантиком, ибо инжекторы ставили уже на поздние девятки — 2109i, 21099i. Результаты особенно «умиляют». Не столько из-за масштаба повреждений, типичного разве что для автомобилей конструкции 1975-х годов, но никак не 21 века, сколько по причине сравнения с труЪ-девяткой, показавшей существенно лучший, хотя и тоже 95% смертельный результат. В декабре 2013-го также наконец-то была выпилена.

Выпускалась с 1997 года под наименованием «Самара-2» (в просторечии «пятнаха») на замену ВАЗ-21099. Отличия те же самые, но, к слову сказать, первые модели отличались от девять-девять только кузовом и комплектовались карбовыми движками и «высокой» панелью в салоне… Да, и еще задние фонари у нее скошенные, а не прямые, как у всех остальных, что вызвано выпиливанием задней стенки багажника и запиливанием оной в крышку этого самого карго-компартмента. Данная конструкционная инновация позволила облегчить погрузку/разгрузку дров (поднимать ведра с картошкой для помещения их в багажник теперь надо гораздо ниже, нежели в ситуации с ВАЗ-21099), вот! В результате данный довесок утяжелил крышку багажника настолько, что «торсионы», оставленные от предка без изменений, не справляются с удержанием конструкции в открытом состоянии, и сие украшенное спойлером с третьим стоп-сигналом улучшение постоянно предоставляет возможность при погрузке/выгрузке уебаться затылком либо ебашит туда само. Алсо, высоко ценится у граждан, а также у некоторых недалёких умом отставных военных и ментов — так как задние фонари сильно напоминают по форме погоны. И все же конец немного предсказуем: 29 декабря 2012-го «пятнашка» первой из семейства . Любимым совками и быдлом «престижным седаном», видимо, под воздействием пиара теперь является Лада Гранта.

Десятое семейство — ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 (офиц. LADA 110/111/112 соответственно, Беременная антилопа, Матрешка, Корова, Мыльница, Пылесос (за некоторое сходство)) — «принципиально округлая», по сравнению с предыдущими моделями, разработка, выпускавшаяся с 1995 г. по 2007 г. Была запилена еще в конце 80-х и по тем временам была весьма годным аппаратом, но потом пришел горбачевско-ельцинский пиздец, с серийным производством опоздали лет на восемь, в итоге получилось очередное тазовское . Но, справедливости ради, это уже что-то похожее на нормальный современный автомобиль. Впрочем, дизайн, по тазовской традиции, нагло спиздили у так и не взлетевшей «Истры»(Москвич-2144), что до сих пор вызывает крайне сильный баттхерт у москвичеводов.

Путем распиливания на стапеле по средним стойкам и ввариванием 15 см железной полосы получалась «Лада Премьер». Ввиду лютой, бешеной коррозии и говенного качества металла имела свойство разваливаться по сварному шву через пару лет эксплуатации. Но вид был крутой — представительский вариант беременной антилопы.

В настоящий момент переехала в незалежную и выпускается под маркой «Богдан». Замечено три изменения: другие шильдики, новая приборная панель, дебильный «» бампер. Качество сборки стало ещё хуже (невозможное возможно — полное ощущение, что новой машине лет десять и уже пора бы в утиль).

Следует упомянуть единственную толковую модель АвтоТАЗа. Мелкосерийно выпускалась с конца 1997 по 2004 год, после чего собиралась штучно и отправлялась в .

Поэтому первые владельцы, «отжав» из сабжа все соки сливали его на вторичный рынок, а последующие владельцы ловили лулзы в поиске и заказе деталек с фирмы-производителя. В 2009 году фирма благополучно подохла, оставив счастливых владельцев наедине с риторическим вопросом: где взять внешние гранаты и тросик сцепления. Существует небольшой (около 40 человек) клуб владельцев этой модели. Ввиду малочисленности и проблем в обслуживании, в клубе царит дружеская атмосфера, многие помогают друг-другу в поиске и отправке деталек. К сожалению, информация «размазана» по многим темам, а FAQ отсутствует. Такие дела.

Приора — (офиц. LADA Priora) — модернизированная/рестайлинговая версия «десятки», с заимствованиями дизайна Opel Astra начала 2000х. Индексы: 2170 — седан, 2171 — универсал, 2172 — хетчбек. Внутри индекса 2172, то есть хетчбека, тихо скрывается одна из самых ч0тких и пацанских моделей завода на сегодняшний день — купе, являясь при этом трехдверным хэтчбеком с характерной горбатой жопой. Седан и хэтч вскоре стали люто, бешенно популярны у братьев с Кауказа, и до сих пор, несмотря на завышенную цену, Приоры там берут пачками. И  — выглядит так, словно целое стадо баранов перевозят. Занижают, как правило, по толщине , применяя его как юстировочный щуп. Им же проверяют свою пррррр-пр-пр-пр акустику в своих уже заниженных пррррр-пр-пр-пр приорах: чем быстрее упадёт с крышки багажника на землю — тем круче. Разобьётся — не беда: или папа новый купит, или взять можно, пусть и за саму говновозку ещё десять лет расплачиваться.

• изменилась форма крыльев, капота и багажника;
• новая светотехника, в которую владельцы непременно вставляют слепящий ксенон;
• новый салон;
• новое, уже не гремучее торпедо, но задняя полка у хэтчбека всё такая же погремушка;
• новые 14-дюймовые диски взамен 13-дюймовых у десятки;
• относительно модернизированный двигатель с облегченной буржуйской ШПГ. По паспорту — 98 л.с.;
• при обрыве ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе (21126) опять-таки клапаны встречаются с поршнями, причем на предыдущем двигателе (21124) этот баг был пофиксен. Но в отличие от старого восьмерошного мотора 1.3 и от первого 1.5-литрового 16-клапанника, где просто гнуло клапана, на новом приоромоторе обрыв ремня приводит к тотальному разрушению всей ШПГ;
• новый щиток этого самого двигателя с надписью «LADA»;
• электроусилитель руля;
• полноценный климат-контроль в топовых версиях;
• АБСы и подушки. Впервые подушка безопасности водителя даже в базе;
• двухдиновая магнитола в комплектации «Супер-люкс» и «Супер-норма»;
• новые варианты комплектаций.

Также появились и следующие нововведения:

• подочечник, в который помещаются не все очки;
• подстаканник, расчитанный на жестяную банку емкостью 0.33л, ну или пластиковую поллитровую бутылку минералки. Специально для , вай-вай-вай! Также влезает средняя кака-кола из ;
• как и Калина, снабжена передними опорными подшипниками в пластиковой обойме.
• пытались запилить АКПП, но не вышло, вместо этого в 2014 году Приора получила новую вундервафлю — Роботизированную коробку, этакая помесь тазовской коробки с механизмами марки ZF. С каким успехом все это будет работать — покажет время.

ВНЕЗАПНО в 2013 Приора прошла . Чуть подрихтовали бампер и поставили новую торпеду. На конвейере будет жить аж до 2018 года. Нахуя? Ведь осенью 2015 года наконец-то вместо этого тесного и убогого гроба на колёсах, уходящего корнями в далёкие восьмидесятые, а по началу разработки и в семидесятые, наконец-то слетит с гнезда Лада Веста… как всегда имеющая относительно немало общего с предшественником, но впечатление «накачанной силиконом древней старухи после пластической операции» не производящая. Эх,

Подробнее — см. .

ВАЗ-2190, она же Lada Granata. Не хватает только ВВП за рулём.

А спереди — почти как Volkswagen!

Относительно новый пепелац, призванный прийти на замену вёдрам 2105/2107/Samara с 2011 года. Индекс девайса — 2190. Суть — новый «бюджетный», но уже не очень-то дешевый автомобиль на базе Lada Kalina. По эскизам оного, явный копипиздинг задней части от . И еще на украинский народный автомобиль похоже, ага. В качестве презентации Авторевю опубликовало фото Фекалины с парой сотен килограмм пластилина на морде и корме, из которого предельно ясно, что это авто — суть Фекалина.

Во время презентации новой модели, даже несмотря на присутствие такого мощного мотиватора как , пиар-менеджеры, по давней привычке, жиденько обосрались: у чуда отечественного автопрома не захотел открываться багажник, а двигатель запустился только с пятого раза. Впрочем, багажник все-таки удалось открыть (шутка), а неспособность мототелеги завестись объяснили хитрой электронной педалью газа — , хуле. ВВП же, как обычно, сделал невозмутимо-веселый вид и похвалил вазовских сумрачных гениев за то, что в свежевысранное корыто влезает аж 2 мешка картошки. Что примечательно, перед приездом ВВП служба безопасности президента несколько раз осмотрела машину на наличие подношений от террористов. Машину несколько раз заводили и смотрели, не взрывается ли она от бомбы под капотом. После багажник был закрыт на ключ, ключи отобраны у ответственных за презентацию машины людей, а сами люди были выставлены за ворота, дабы не мешать Царю. Приехавший же Царь прямо с ворот побежал совать ключ от замка зажигания в личинку багажника, ибо открываются и заводятся одним и тем же ключом, так же, впрочем, как Калины и Приоры.

Впрочем, после того как машины первой товарной «предзаказной» партии проехали кто 3000, кто 5000 километров, все встало на круги своя. Почти все основные ведущие к бугурту косяки Калины (прежде всего по двигателю, КПП и сцеплению) были заботливо перенесены и на Гранту. В качестве бонуса были добавлены и новые — лютые скрипы на морозе «откуда-то между лобовым и/или задним стеклом и началом обшивки потолка», которые у некоторых вылились в потрескавшиеся стекла. Из-за хреновых трасс проводов оные то там, то сям попадают на острые кромки и могут неиллюзорно перетираться, вызывая замыкания и разнообразные глюки. Из-за плохого уплотнения жгутов и неграмотного расположения блока управления двигателем, в холодное время года в сам блок через негерметичные разъемы просачиваются химикалии, которые ВНЕЗАПНО разъедают нежную печатную плату, превращая машину в недвижимость. Также стоит взглянуть на ресурсный тест этого ведра, и понять, что гниёт она в разы хлеще Нексии и уже упомянутого Амулета: . Так что, вкупе с повышением цены на 60+ тысяч уже за первый год производства, целесообразность такой покупки стала уже не столь очевидной. За аналогичные или немногим бо́льшие деньги можно было купить и проверенный катафалк , и многострадальную , и в комплектации «», и новенький дрындулет китайского и производства, и в возрасте 2-3 лет, которые не имеют всех тех классических вазовских прелестей сырой конструкции. Хотя бы понятно, как их чинить и как приводить в кошерное состояние.

По данным «Известий» . В то время как наценка на нормальные автомобили составляет 3-30%, на изделия она минимум 300%. Сам Автотаз разумеется . И не напрасно — на начало 2016 года средняя себестоимость (BOM, bill of materials) Гранты составляет .

…Dacia Logan MCV. Найдите десять отличий.

К середине февраля 2012 года стало известно, что Автоваз планирует запустить в серию очередную повозку: на этот раз универсал, дабы можно было наконец снять с производства «четверку» и не отмечать юбилей ее тридцатилетнего нахождения на конвейере. Так как полимеры на заводе просираются все быстрее и быстрее, на этот раз мощи автогиганта не хватило даже на то, чтобы произвести простенький рестайлинг и выдрать из машины все что можно для снижения себестоимости, как это было с Грантой-Калиной. Вместо этого предпочел залезть в карман своего партнера и крупнейшего акционера Renault-Nissan, взять их известное в широких кругах поделие Dacia MCV, выпилить логотип на капоте и запилить шильдики «Lada Largus» сзади. Особенно доставляет тот факт, что на сего автомобиля в списке доступных языков нет даже английского, что намекает на ЦА повозки в виде цыган, и прочих . Машина, запущенная ушлыми румынами в производство в далеком 2006 году, была перезапущена в 2012 на Автовазе как флагман общей и . Да, бывает и такое.

[] Lada Vesta и X-Ray

Уже в марте того же 2012 на Женевском автосалоне показали новый концепт X-Ray, являвшимся очередной итерацией приснопамятной Lada C. Внешне же эти абсолютно новые корыта похожи на эти ваши , Солярисы, Кии Рио и прочее подобное (надо признать, что АВТОВАЗ совершенно легально скопипиздил дизайн, для чего был даже выписан Стив Маттин, дезигнер некоторых моделей Мерседеса и линейки легковушек Вольво, но добавил по бокам вмятины (идея того же Стиви), чтобы не были похожи, (погуглите фотки задниц форда мондео и киа рио 2013 года, тут все сразу станет на свои места). На крышке багажника Весты, чуть выше номера, можно увидеть огромные буквы L A D A, это тоже фишка АвтоВАЗа, хотя на седанах иномарок так же красуется кое-что, но там это — эмблема завода, а не буквы.

• Новый «богатый» салон икс-рея и Весты почти не отличается, тот же жёсткий пластик, как и у остальных машин того же плана.
• Двигло тоже новое: у Весты 106 лошадей, а у икс-рея 122, хотя многое опять же взято у Рено-Ниссана, рулевое — у Мегана, например, радиатор — от Логана/Дастера.
• Безопасность — невероятно, но факт, даже боковые и передние для задних паксов есть, правда, стоит это отнюдь не дёшево, но сам факт наличия говорит о многом. А тест, проведённый одним журналом (см. чуть ниже), только доказывает это.

Без багов, как известно, не обошлось:

• новая приборка, казалось бы, надо радоваться, но как всегда… через жопу, из-за глубоких колодцев спидака — руль мешает лицезреть все то, что ниже.
• барабанные тормоза за эту цену. это ультра-фейл.
• двигло под капотом загаживается грязью — сэкономили на нормальном уплотнителе.
• опущенный подлокотник водятла с правой стороны мешает пристегиваться, ибо прищелка от ремня врезана прямо в кресло.
• на скорости более 10 км/ч центральный замок должен блокироваться, но почему-то работает через раз.
• подогрев сидений жарит жопу, как в котле ацкого сотоны, причём даже летом.
• конская цена — нет, реально, голая веста в комплектации classic стоит 526 тыщ рублей, за эту же цену можно взять какой-нибудь буржуйский аппарат. В своё время, Волга Сайбер не взлетела из-за того, что не потянула конкуренцию с иномарками по цене. Впрочем, ныне ситуация иная, и, несмотря на кажущуюся дикой цену, Веста и Иксрей всё равно дешевле практически всех собратьев по классу — ниже них (кроме остальных тазиков, естественно) стоят только и .
• внутреннее освещение, как обычно, где-то в жопе негра.
• ну и, естественно, автоматоводы сосут хуйцы, ибо вместо православного Jatco, устанавливавшегося на Калины и Гранты, Весту и Иксрей укомплектовали дебильным тупым роботом, которого заставляет делать фейспалм любого обладателя даже машины с древней четырехступкой. Ну, хоть механика неплохая — потому что французская, да и наша, которую устанавливают с 2016 года, уже не издаёт характерных звуков.

После выхода (хотя местами началось всё ещё за год ДО) пошла мощнейшая PR-компания по восхвалению весты весточки. Ну как же, наше родное, посконно исконное, наконец то вроде приблизились к младшим корейцам. К слову, в сравнениях Весты с другими конкурентами, все журналисты предпочитали не замечать в упор тот же китайский автопром который при примерно таком же качесте и чуть меньшей цены существует минимум с 2012 года. Ну ты понел. В остальном оба автомобиля породили весьма оживленные дискуссии, запомнившиеся разве что слесарями-автомеханиками, утверждавшими на полном серьезе, что, дескать выштамповки эти нужны, дабы скрыть экономию на металле — слишком тонко. Но АвтоРевю провела тест и, ВНЕЗАПНО, наша Лада оказалась лучше нежели Форд Фокус и Солярис (до Рио все же слегка не дотянула), что вполне оправдывает цену.

1. Алсо, была партия эмблем с надписью «ТОЛЬRТТИ» (именно так, с R вместо Я), но она была быстро растаскана заводчанами на сувениры.
2. сей ФИАТ похож на Самару чуть более, чем нихуя, что подтверждает некомпетентность автора сей статьи

На Ладах зачастую ездят начинающие водители, и, пересев на автомобиль (который обычно не требует подобного постоянного ухода), они начинают ВАЗы презирать, стыдливо и неохотно вспоминая те времена, когда приделали на свою тарантайку синие писалки, красные клоунские шкалы, а также здоровенную скамЭйку на крышку багажника, чтобы присесть на неё с братком или бабой сЭмачки пощЭлкать.

Также данное «авто» повсеместно встречается и у людей, годовой пробег которых редко превышает 5-8 тысяч километров, когда покупка кредитопомойки не принесёт абсолютно никакого профита, а разница в цене будет окупаться годами. Не следует забывать и финансовый фактор: как ни крути, а вёдра с болтами — одни из самых дешёвых автомобилей в . И, если в восточной части страны легко поддерживаются в жизнеспособном состоянии на любой разборке, то такая же японка в центральной или даже европейской части может обречь владельца на долгие недели поиска и заказа запчастей по наиболее разорительным для нищебродского бюджета ценам.

В дополнение к предыдущему можно отметить следующее. Поскольку ТАЗовские изделия выглядят весьма ущербно на фоне иномарок — молодые начинающие ч0ткие тазоводы стараются «» своё изделие, в том числе и музыкой. Соображения такие: если тарантайка отстаёт от иномарок по части технического прогресса — надо добавить музыки, , , Ну или «» тюремной тематики, дабы самоутвердиться в глазах окружающих. И при этом — не понимают, что в первом случае они просто похожи на идиотов, готовых лоб расшибить в пословице про дурака и молитву, во втором же реально отсидевшие люди смотрят на них как на говно и смеются в глубине души — тоже мне, «блатные» нашлись, даже на шестёрок не тянут.

В спорах с дальневосточниками- «риальные потсоны» на ТАЗах иногда даже выдают такие аргументы: мол машина дело мужское, соответственно надо не нежиться в салоне, наслаждаясь ходом подвески, а «быть мужиком», соответственно и погибнуть «достойно по-мужски», если вдруг придётся. То есть — , рулём в морде и движком на коленях, коих после удара не останется, если уж судьба попасться навстречу пьяному «» или . Самые возят своих трёхлетних птенцов непристёгнутыми на передних сидениях ржавых «копеек», в случаях сажают туда жену/тёщу (нужное подчеркнуть), а малолетнего спиногрыза ей на колени. При столкновении с неподвижным тяжёлым препятствием на скорости 30 км/ч смерть дитёнка под мамой/бабушкой гарантирована, если последняя не пристёгнута. А даже если и пристёгнута, то она не сможет удержать ребёнка, и тот улетит в стекло, Недавний , коих даже во втором десятилетии 21 века происходит в ближнем и дальнем Поволжье ровно в семнадцать с половиной раз больше чем дохуя.

Заметная часть зубильщиков и антилопщиков, поднявшихся в последнее время по деньгам, пересела на и прочие , разномастных китайцев, лоханы и пежопки, тем самым, во-первых, привнеся в стереотипный портрет «бюджетного иномарочника» жирный мазок невменяемого долбоебизма, сракерства и колхозного , а с другой — освободив место (и свои проданные подешёвке убитые помойки) для ещё более невменяемой публики, у которой даже на новое зупло денег не хватало. Получилось повторение той же самой ситуации, что и с миграцией в Америку в XIX веке, которая сильно понизила средний в обеих странах.

[] И, всё-таки, в чём профит???

В первую очередь, конечно же, в конских таможенных поборах, как официальных, так и представляемых в виде сусанистических услуг по обходу кафкианского таможенного законодательства, многократно увеличивающих цену на всё автомобильное, что хотя бы частично делается за бугром. Ну и по мелочи:

• Тут были мысли про «классику», но . Помним, скорбим.
• При максимальном бюджете до 80 тыс. руб. б/у ТАЗик является самой выгодной покупкой по соотношению «(покупка + общая стоимость владения — те деньги, за которые остатки удастся продать) / пробег» при пробеге до 100 тыс.км. (или 5 лет для среднестатистического водителя), в разы опережая автомобили, особенно купленные в кредит на 5 лет с ежегодным КАСКО и пожизненным анальным рабством при невыплате.
• Зубило второго поколения не столь выделяется в городе своим архаичным дизайном, как такие же по цене 20-летние иномарки. Зачастую для офисного планктона этот фактор намного важнее технических характеристик авто.
• В некоторых районах Твери можно полностью поменять все ржавые элементы машины + выполнить покраску за 50 000 рублей. Потом при регулярном посещении автомоек с нормальной авто-химией кузов очень долго будет в хорошем состоянии. Проверено на 21099 1992 г. в., реэкспорт из Греции.
• Оно же, если имеет серебристый цвет, прочно ассоциируется у многих частников с ментами, заставляя частников расступаться, особенно на востоке от Урала;
• и Приора — вполне современные авто с ценами ниже, чем у популярных иномарок того же класса, произведённых в России. Тут уже профит не очевиден, ибо питерский Hyundai Solaris и калужский VW Polo Sedan, московский Renault Logan зачастую ненамного дороже в минимальной комплектации, но не имеют таких же проблем с качеством, как вазы. К тому же есть ещё и китайские конкуренты — Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Geely MK и Chery Bonus, которые при аналогичной цене предлагают гораздо более богатую комплектацию, и нормальную безопасность. Да-да, после краш-теста Geely MK газетой «Авторевю» противники китайских авто , так как ожидали повторения краш-теста , но ожидания не подтвердились, не говоря о том, что Эмгранд успешно прошел краш тест по методике euroncap в европе на хорошие 4 звезды, обогнав по безопасности тот же логан. Стоят они примерно одинаково.

Ну и:

• Почти все запчасти практически бесплатны, но некачественные и сделаны неизвестно где. Качественные надо поискать, и они стоят денег. На одна пепельница стоит за тысячу. Это слегка компенсируется тем, что покупать запчасти для вазика приходится почаще. Зато они есть в любой аптеке или супермаркете, в отличие от иномарочных. Внезапно, многие запчасти, в частности оригинальные кузовные детали, приблизились по ценам к уровню японских производителей, догнав и перегнав корею и тайваньский неоригинал. Вкусно кушать хочется не только собирающему предприятию, но и поставщикам-смежникам, а зарубежным конкурентам можно всегда наступить на хвост повышением пошлин, ведь так?
• Большинство поломок чинится при наличии прямых рук и багажника, наполовину полного инструментами и запчастями, прямо на ходу. Развивает знание матчасти, поэтому матёрый жигулист смотрит на кредито-фокусное быдло, мигающее аварийкой на обочине, как на говно. Пенсионеры же на своих жигулях умеют только отвёрткой болты качества / количества смеси в карбе крутить, да бобины менять. При виде даже инжекторного мотора на вазе, офигевают. Вот чтобы не офигевать и не позориться — также смотрят на иномарочников, как на говно.
• В ебенях, где благодаря двум традиционным российским проблемам, мелкие и не очень поломки и так случаются с завидной периодичностью, необходимость чуть чаще лезть под капот, но с возможностью починить многие вещи своими руками или за разумную плату у знакомых, является скорее плюсом, чем минусом. Тем более, что в таких ебенях ТАЗы могут быть единственной маркой, достать детали для которой стабильно не является проблемой.
• Разминка мышц спины, шеи, а также тренировка вестибулярного аппарата при поддержке падающей крышки багажника головой.
• Жигули-классика зачастую (но не всегда, некоторым везёт) живут в абсолютной гармонии с природой благодаря продвинутой системе отопления и вентиляции салона-капсулы. Зимой в них сводит скулы и костяшки пальцев, а летом это мобильная сауна.
• Царапина на двери ваза или мятое крыло воспринимаются совсем не так, как на иномарке.
• Ваз не жалко убить. Однако самому убиться на вазе жалко.
• При условии периодического осмотра, своевременных замен деталей, применения качественных з/ч (оригинала производства Тольятти, а не «Германии» или «Италии») и наличия минимально-прямых рук, вероятность внезапной потери способности к самостоятельному передвижению вазика стремится к полному нулю. Однако машина утомляет низким уровнем комфорта и постоянными мелкими поломками, что подчас доводит небогатого владельца до покупки праворульки или кредитопомойки.
• Во всех комплектациях Калины и Приоры есть электростеклоподъемники и сигнализация с иммобилайзером и центральным замком. Всяким шликаносам и лоханам такое и не снилось! А в люксовых модификациях появились и обычно работают (sic!) климат-контроль, АБС, , фронтальные подушки безопасности, ремни с преднатяжением, электрозеркала, стеклоподъемники по кругу с автоматическим доводчиком, противотуманные фары, парктроник, датчик света, датчик дождя и раздельные попогрейки. Невиданный прогресс для ! И все это по адекватной цене. Для сравнения, Логан в аналогичной компректации выходит на 140 тысяч дороже.
• Правильный, то есть дешёвый и старый ваз в силу дешевизны не нуждается ни в КАСКО (от 30 тыр в год), ни в охраняемой стоянке (24 тыр/год), а в силу кончившейся гарантии — не нуждается в обслуживании официальным дилером (переплата от 10 тыр в год при тех же расходниках в хорошем, годном обычном сервисе), то есть по сравнению с новым автомобилем через год эксплуатации ВАЗ становится просто бесплатным.
• Ваз — постоянный источник для джыдаев, презирающих автосервисы.

Алсо, эти ваши вазы даже экспортировались в некоторые другие страны и их можно встретить по всему миру. Правда, ходят упорные , что экспортные варианты лучше «внутренних». Но после распада совка, мильоны этих ведер со всего мира прибыло под гордым именем реэкспорт просто дохрена да и стоили даже у нас тоже дорого, ведь продавцы нагло пиздели о «лучшем качестве», вовсе нихуя.

[] Ты купил ТАЗ

М-да, бывает. То ли , то ли так дурно влияет, то ли ты не облагорожен…

[] Что проверить

• Прогляди форумы по машине, которую собираешься покупать. На некоторые, например, на «», есть очень годные маны по приведению в боевую готовность — , .
• Если ВАЗ  — VIN XTK, алсо ижевские четвёрки можно легко отличить по «семёрочному» капоту с выпуклостью посредине, то лучше не бери. Их собирают пьяные вотяки, так что скорее ты получишь ненадёжное и покрашенное без грунта говно, чем надёжное.
• При покупке б/ушной машины лучше не опирайся на /lm/-ные советы, а возьми с собой опытного товарища — всё равно, скорее всего, резонатор от коллектора не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается папа/дядя/дедушка. Если отказывается — ты понел.
• Загони машину на эстакаду. Проверь резиновые пыльники ШРУСов на переднеприводных, резинки опор двигателя и сами опоры, степень коррозии днища, вид снизу движка, коробки и редуктора моста на потёки масла и общее состояние.
• Проверь электрику.
  • Тщательно проверь состояние разъемов, идущих к фарам, габаритам и поворотникам, а лучше разъедини и погляди на состояние самих контактов: они должны быть чистые и без сизого/зеленого/ржавого налета. Если проглядел — в один прекрасный момент останешься без лампочек, и только б-г тебя спасет от камаза, если это будут стопы.
  • Глянь на панель плавких предохранителей (обычно ставят заглушки из проволоки). Если проглядел, есть шанс , если что-то где-то удачно замкнет на массу.
  • Выкинь нахуй родную «шоколадку» (ака «таблетка», регулятор напряжения) и поставь новую (150 р.) — родная «шоколадка» может пойти по пизде от нелёгкой жизни на любом тазике. Симптомы: просаживается напряжение в бортовой сети (на приборку вольтметр не вынесен, за исключением 2105/07 и «Самар» с низкой торпедой, где он таки имеется. На «европанели» тоже имеется, цифровой, на экранчике где часы. Два нажатия на кнопку сброса счетчика), полное потухание габаритов и фар ночью, при переключении на дальний не работают поворотники. Если , вози с собой новую про запас, меняется она за 15 минут.
  • Купи баллончик силиконовой смазки и пробрызгай все контакты и разъёмы, кроме свечных. Таки залил свечные? Беги в магазин за новыми свечами, проводами и молись б-гу, чтобы не сгорел от твоих опытов модуль зажигания.
  • Особое внимание обрати на «чёрный ящик» (офиц. монтажный блок) с реле и предохранителями на «Самарах» — из-за его неудачного расположения он часто заливается водой и, соответственно, через года 2 — 3 «дорожки» могут сгнить нахрен. Симптомы: разнообразные, критичные и не очень глюки электрики, как правило нестойкие и периодические (из серии «то фурычит, то барахлит»). Обычно плата внутри капитально засрана, поэтому попробуй почистить тряпочкой, смоченной в бензине или спирте. Если продавец сопротивляется твоему любопытству, или явился вид на местами позеленевшую плату с частично разложившимся слоем защитного лака, вложи в заначку 1.5 — 2 т.р. за замену монтажного блока в сборе, а лучше сделай это сам. Ибо наебнется он обязательно.
  • Вынь все релюшки и предохранители и обрызгай силиконом их контакты, не забыв проверить их состояние (см. выше). Если баллончик с трубочкой, постарайся добраться и до платы самаровского ЧЯ. Так ты капитально продлишь жизнь контактам, и они ответят тебе взаимностью. Если их состояние говорит о прошлой бурной жизни, замени всё, что вызывает хоть каплю сомнения, стоят релюшки и предохранители копейки. Иначе ты рискуешь испытать на себе -эффект темной ночью посреди чистого поля, когда у тебя ВНЕЗАПНО выключится дальний свет и совершенно не захочет включаться.
  • Неплохо бы пропаять, а лучше заменить клеммы аккумулятора — сгнивают за несколько лет. И залитолить их (это ВАЖНО!) хорошенько.
• Проверь фокусировку фар. На заводе должны за этим следить, но сказочный долбоебизм рабочих порой превосходит даже самые смелые ожидания. Если же на тачке до тебя катался , причём исключительно днём — то шанс обнаружить одним прекрасным вечером, что одна фара пытается высветить бомбардировщики Luftwaffe в небе, а вторая ищет диверсантов в придорожных кустах, возрастает многократно. Также проверь надёжность контактов — а ещё можно припаять намертво.
• Характерной особенностью некоторых подвидов тазиков являются патроны ламп задних фонарей, сделанные на манер клавиатур, из токопроводящей плёнки. Такие огни могут гаснуть от любого чиха, окисляются примерно за месяц, а в комплект инструментов приходится добавлять зубной порошок. Силикон помогает и здесь. Но при первой же возможности замени весь блок целиком, например на с нормальными патронами и проводами вместо фольги. Либо поищи доступные светодиодные эквиваленты — выглядит это по-пацански, но лучше выглядеть по-пацански, чем загреметь под тяжёлый , едущий сзади в трех метрах только потому, что он не видел твои заляпанные говном лампочки накаливания. Кетайский колхозный прошпрот-стритстрём , его не видно на солнце. Обрати внимание, чтобы новый блок был сертифицирован, иначе — прощай легальный техосмотр. Если неохота заниматься , то можно фонари не менять, а намазать проблемные контакты в старых смазкой для электроконтактов, скажем, Liqui-Moly. После этого фонари начинают светить хорошо и ебать мозги перестают.
• Проверь работу коробки передач — все ли передачи хорошо втыкаются, на коробках с защитой от включения заднего хода — проверь, работает ли. Также, на практически всех переднеприводных мерзко дребезжит рычаг коробки на оборотах 2000-3000 — врождённый дефект. Можно ставить короткоходные калиновские кулисы, можно точить фторопластовую втулку, но может стать ещё одним аргументом при торге. Также на «девяточном» семействе довольно быстро летят синхронизаторы. Из-за этого чаще всего бывает трудно включить вторую передачу — она хрустит. При первых признаках этой неисправности надо как можно быстрее менять синхроны — сэкономишь пару тысяч на замене шестерён второй передачи, а до ремонта лучше ездить с двойным выжимом сцепления и перегазовками.

[] Если купил б/у машину

• Внимательно отнесись ко всем побитостям, неровностям и закрашенным местам. Есть неплохой шанс потом, сняв бампер, увидеть строительную пену, покрытую тонким слоем шпатлёвки.
• Если на б/у машине снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 90% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.
• Первым делом поменяй расходники: смени ВСЕ жидкости — охлаждающую (лучше с промывкой системы), тормозную, масло в коробке, двигателе и заднем мосту — на известные, или как минимум внушающие доверия марки. Залей свежачка и в побитую жизнью тарантайку, ибо после использования и важные для работы вещества превращаются в нечто мерзкое и один хуй, небезопасное.
• Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если тазик после чоткого потсана — обязательно. Новая резина выливается минимум в десяток процентов цены таза, но шины — это жизнь, а на пассивную безопасность лучше особо не рассчитывать. Еще неплохо смотреть на сами диски, ибо с ржавчиной и продавками в дырках болтов, превращаются в небезопаный аттракцион. Если повезет, то почувствуешь откручивающееся колесо. Экономить на масле и резине — последнее дело.
• Смени аккумулятор! Заводской у чётких пацанов дохнет через 2-3 года, тупо лопается корпус.
• Свечи, высоковольтные провода, тормозные колодки менять в любом случае надо, даже на .
• Проверь тормоза. Прокачай их, замени сильно изношенные колодки (задние тоже, блджад), потрескавшиеся резиновые шланчики, манжеты цилиндров. Проверь состояние тормозных дисков и барабанов.
• Тщательнейшим образом проверь систему охлаждения. Посмотри, не забит ли грязью и мухами радиатор. Замени: помпу — ставь только оригинал ТЗА; термостат; реле включения вентилятора; старый радиатор. Осмотри резиновые патрубки, не начинает ли трескаться пластиковый расширительный бачок, проверь работу датчика уровня охлаждайки с сигнальной лампочкой на тех машинах, где он есть. Где нет — лучше поставить. Смени краник отопителя на керамический ЯВВА. Ещё лучше выпили нахуй этот кран и подключи печку напрямую, через два обрезка металлической трубы. Разницы ты не почувствуешь, так как заслонка при переводе на «холод» отсекает поток воздуха от радиатора (ну или как вариант, поставь в моторный отсек шаровый водопроводный кран). Зато не надо будет потом менять этот ёбаный кран, который начинает подтекать через месяц-другой после покупки. Внимательно осмотри и периодически проверяй систему на предмет течей и уровня антифриза, на работающем двигателе и зимой — особенно. На холоде резина дубеет и плохо прилегает к металлу, а антифриз ЧСХ становтся более текучим. Замени всё, что вызывает у тебя хоть какие-то подозрения. Перегрев двигателя неминуемо ведёт к его пиздецу, . Хомуты ставь только типа «Норма», без сквозных просечек и нержавеющие, проверь их магнитиком при покупке. Всегда вози новый бачок и канистру антифриза, который у тебя в системе. Не помешает и комплект патрубков с хомутами.
• Отдельная тема — крышка радиатора. Если на ней не открываются клапана повышенного и пониженного давления — систему охлаждения начинает колбасить. Давление не стравливается, соскакивают патрубки, рвёт радиатор основной и печки, течёт краник отопителя, лопается, сцуко, сам пластиковый бачок. Как её проверить — в интернете написано. Но лучше сразу заменить на новую, потому что за 3-4 года ТОСОЛ (по рецептуре из 60х годов, ага) разъедает нахрен клапана в крышке. Как следствие — повальные замены краников, радиаторов и расширительных бачков в эти самые сроки. Лучше взять за правило менять ее каждый раз при замене антифриза.
• Некоторые советуют пролить маслом пороги, чтобы не гнили, но говно идея, пороги и скрытые полости обрабатывают антикором. Можно не ебать мозги и отпидарасить их солидолом, а лучше мастикой.
• Желательно докрутить все болты и гайки — не очень прикольно, когда тебе солнцезащитный козырёк на ходу в лицо падает.
• Если тебе досталась машина после долгой стоянки, сразу готовься менять всю резину: патрубки, хомуты, ремни, шланги, прокладки, сальники и гидравлику. Это навскидку. Начать лучше с тормозов, причём не дожидаясь, пока с ними что-то случится, так как это один хуй неизбежно.
• Хорошей приметой является смена ремня ГРМ вместе с роликом натяжения — встретятся клапана с поршнями, и . На некоторых движках (21083, 2111, 21114, 21124, 11183) клапана с поршнями не встречаются (выточки / конструкция поршневой), но ехать всё равно хуй получится. Новый ролик смажь заново, смазкой для ШРУСов с молибденом — уверенность здесь не помешает. Их дофига вообще сухих. Вози с собой запасной ремень! Он всегда рвётся неожиданно.
• В классике целая куча подкапотного хлама выпиливается ещё первым хозяином в течение первого года: ЭПХХ, трубка сапуна, трубка воздухозаборника воздушного фильтра, крепёж аккумулятора (на классике с принудительным охлаждением плохо закреплённый аккумулятор на первом бугре летит прямиком в крыльчатку на порубку, попутно устраивая средней паршивости экстерминатус в подкапотном пространстве), целый ряд клемм, лампа подкапотного освещения, не способная осветить даже собственную колбу.
• Обязательно уточни, установлены ли на машине какие-то хитрые противоугонные электронные системы, кроме обычной сигналки с брелком. Иногда попадаются иммобилайзеры под нештатный шкив коленвала, блокировки капота с разрывом цепей, например, форсунок и бензонасоса, и подобные милые вещи. Рано или поздно, вся эта электронная гадость начинает люто, бешено глючить. Как результат — приезжаешь ты на выходные к любимой бабушке в деревню Пердь Мухосранского района Кемьской волости, на следующий день крутишь ключ в замке, стартер молотит, а двигатель нихуя не заводится. . Обязательно покажи свою машину грамотному электрику по сигналкам-блокировкам. Всю подобную противоугонку надо выпиливать нахуй. И чем быстрее, тем лучше.
• Оперативную память ЭБУ («контроллер», «мозги») на инжекторе в любом случае надо сбросить, так как он обладает обучаемостью стилю езды. Просто сними клемму с аккумулятора на пару минут. Если до тебя на машине ездил стритсракер или очень тихий задрот — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать.
• Если на инжекторном тазу в салоне при открытых окнах воняет бензином, это не нормально. Мест происхождения запаха два — бак и сепаратор. Сепаратор можно проверить, открыв люк заливной горловины (но не саму горловину). Чёрный бачок там — он и есть. Если он в подтёках, менять однозначно. Вообще на исправной машине если сунуть нос в люк, то бензином пахнуть не должно вапще. Второе место — бензобак. Подними заднее сиденье, открой лючок и посмотри, воняет ли оттуда/мокро ли там. Если да, то нужно попробовать затянуть все шпильки покрепче. Если не получится (шпильки там очень тонкие и срываются на раз, после чего из них начинает сильно сопливить, вплоть до того, что после полной заправки за минуту стоянки натекает лужа диаметром 40 см) вытащить насос, а потом послойно промазать всё герметиком (использовал чёрный формирователь прокладок Permatex, несмотря на то, что на упаковке написано not recommended for gasoline, с задачей он справился на ура). Очень важно промазать между баком и резинкой (резинку и сетку ЭБН купи сразу новую). Добро пожаловать в невонючий таз!

• Купив восьмиклапанный сабж, особенно новый, отгони его к арам отрегулировать клапаны. Или отрегулируй сам, это не так уж сложно, если руки прямые — в книжке написано, как. Инжекторных тоже касается, блджад! И делать это надо раз в 25к, не реже. Иначе рискуешь в один прекрасный момент оказаться рядом с безжизненной машинкой, которая, несмотря на исправность системы зажигания, питания и прочего, ни в какую не хочет заводиться из-за пропавшей компрессии. Поменять прогоревшие клапана стоит 10 килорублей. Когда анонимус покупал девятку, этого совета здесь, к сожалению, не было. Анонимус также категорически рекомендует попросить проверить при этом состояние толкателей клапанов, потому что копеечная деталь может ВНЕЗАПНО сломаться и распредвал начнёт играть регулировочной шайбой в хоккей. Это, как ты понимаешь, хуёво. С гидрокомпенсаторами, конечно, дело обстоит надежнее, но надеяться нельзя.
• Кондиционер (не для волос, понятно) — величайшее благо, особенно летом в пробке. Если ты еще только выбираешь авто (в основном касается калин и приор) — при прочих равных выбирай с кондеем, пусть оно и будет стоить ненамного дороже. Ставить кондей отдельно — можно, но это накладнее, чем покупать авто сразу с ним. Совет владельцам авто с кондеем — при наличии в салоне запаха ссаных тряпок не вспоминать, кого ты возил, а ехать чистить испаритель кондиционера (процедура простая, можно справиться и самому). Даже зимой, хотя бы раз в месяц, в конце поездки включай и давай кондиционеру поработать несколько минут, это разгонит смазку в компрессоре. За холод не переживай — под капотом жарко даже зимой.
• Если при деньгах — купи нормальные коврики и дополнительную защиту на поддон картера.
• Нормальные асферические зеркала с антибликом и обогревом очень нужны. Электроуправление и репитеры поворотников клёвы, но пиздец как дороги и . На классике надо сразу ставить нормальные зеркала с корпусом, в девятках-десятках достаточно поменять (и подключить) зеркальные элементы, хотя лучше сразу ставить политех. Плюсы — вменяемое ручное управление, больший размер, складываются. Минусы — надо высверлить в дверях два отверстия (можно и не сверлить, выкусывается кусачками, закрывается накладкой), а также вырубленный из куска пластмассы сток по мнению многих лучше подходит к зубиле по дизайну, нежели зализанные политехи, но это на любителя. Под зеркало обязательно подложи кусок поролона, особенно под его нижнюю часть, иначе за полтора года протрёт насквозь дверь. Хинт — если на десятке в правом зеркале ты всё время видишь свой бок, даже при полностью отжатом зеркале — отогни корпус зеркала и подложи под гофру болтик. Если техническим складом мышления ты , или мешает , можно повесить здоровенное панорамное зеркало поверх штатного салонного. Хорошее, годное панорамное навсегда решает проблему с зеркалами, я гарантирую это.
• Датчик давления масла от шестёрки полезно установить на любой таз, и не только. Пользы в стопицот раз больше, чем от спарцменского тахометра размером с бабушкин будильник.
• Парктроник — экономически целесообразно ставить самому. Дешёвые модели такие дешёвые, работа относительно простая (если датчики только назад и бампера пластиковые), но муторная. Надо снять бампер, разметить, просверлить, пропустить провода в багажник через специальную дырку в корпусе (для проводов освещения номера), подключить парктроник к фонарям (дорогие подключаются к БК, дешёвые узнают о торможении или заднем ходе исключительно через фонари), а также пропустить провод до дисплейчика по порожкам. На вечер работы отвёрткой и дрелью, но если есть и передние датчики — довольно сложно в салон протягивать. Несовместимы с образом крутого пацана.
• Разветвитель прикуривателя. Прикуриватель для машины — всё равно что USB-порт для компьютера. Всё пользовательское электрооборудование, от автохолодильника до зарядки навигатора, питается от него, а прикуриватель — единственный. Разветвители есть самых разных форм и расцветок, с отдельными переключателями на каждое гнездо, даже с USB-слотами для зарядки плееров и КПК. Если собираешься ездить далеко — вещь обязательная. Может получиться факап, если купишь прикуриватель с вилкой европейского стандарта, который короче советского — придётся покупать переходник, или отрезать вилку и подключать провода напрямую. Еще можно открутить верхнее кольцо европейки, вынуть оттуда пимпочку, которая контактирует с дном прикуривателя, и вместо неё вставить в кольцо полуторасантиметровый стержень, туго скрученный из фольги с маминой кухни. Всовывать аккуратно, не надавливая, ибо можно её погнуть. А еще лучше не морочить себе жопу поделками из фольги, а вставить вместо «пимпочки» болт или шуруп подходящей длины, который шляпкой отлично будет держаться за кольцо. Особо отмороженному красноглазику рекомендуется сварганить на базе прикуривателя полнофункциональный .Но лучше всего сразу купить инвертор (12v в 220в), и использовать бытовые зарядные и БП, а не отдельно покупать автомобильные.
• Неплохо бы улучшить противоугонные свойства своего авто установкой механического блокиратора рулевой колонки типа «член». Неудобно пользоваться и можно забыть поставить, но лучше что-то, чем штатный замок зажигания. Для переднеприводных есть вариант установить другой, более стойкий и удобный в эксплуатации замок зажигания целиком. На «рывок» такой авто угнать будет затруднительно, особенно если вывернуть колёса к бордюру/поребрику, например. Есть ещё вариант штырь в КПП, но постоянная парковка на 1 или R раздрачивает механизм выбора передач, в котором в конце концов лопается пружинка.
• Цена ништяков на ВАЗ весьма демократична, а потому можно улучшить ходовые качества сей телеги. Годные пружины и амортизаторы, ЭСП и другие девайсы не разорят тебя, а пользы от них будет достаточно. Для маньяков Таз — непаханное поле для улучшений за вполне адекватные деньги.
• Так же, если руки чешутся и есть деньги, будет полезно вместо дебильных наклеек с молниями на приборку сделать нечто . И паяльник научишься правильным концом держать, и пацаны зауважают. (а может и попросят такое же сделать, за деньги, разумеется). Преимущество такого подхода — ты сам определяешь КАК все будет в итоге. Занятие на месяц-полтора тебе обеспечено. (КЭП намекает, семь раз отрежь, один раз отмерь. Это все-же электрика!)
• И не забудь про аптечку, буксирный трос и знак аварийной остановки. Также огнетушитель, его объём должен быть не менее 2-х литров и он должен быть порошковым, а иначе на техосмотре не проканает. Но не покупай его хуй знает где и не бери пластмассовый — подобные быдлоогнетушители, купленные «на отъебись» и «для техосмотра» могут тупо не сработать. Однако после порошкового приходится менять салон, поэтому особо умные возят углекислотные ОУ-3. Это — твоя жизнь, анон, и тех людей, кто с тобой едет, помни об этом! Кстати, как показывает практика — углекислота обивку и древесину тушит почти никак, плюс загазовывает салон вместе с зажатыми помятым кузовом людьми, но только она способна снести по-настоящему всерьёз полыхнувший под капотом бензин, так что совершенства в мире нет. И да, если тушишь углекислотой — сначала сбей пламя, а потом не расслабляйся и каждые несколько секунд делай короткий «чих» по узлам и агрегатам, пока они горячие — пары бензина могут взять весьма эффектный и опасный реванш, так что ОУ-3 — это хорошо, но ОУ-5 — надёжнее. Да, он большой, но ведь тебе его не на спине таскать, не так ли?

• На машины с инжекторным двигателем очень рекомендуется поставить бортовой компьютер , например дешёвый Штат Х-1. Нужду в компьютерной диагностике снимает вообще, совершенно. Хинт — компьютерная диагностика для тазов заключается в том, что к K-линии через переходник подключается ноут, на котором спец видит то же, что и ты на БК. Расход топлива, коды ошибок, напоминания про ТО и прочая диагностика — ну ты понял. Единственная проблема, мозгов и знания по ремонту эта информация тебе не добавит, да и не сравнится балалайка за 1500 деревянных с вундервафлей, стоимостью как твоя ржавая помойка (да, да, ценник на диагностическое оборудование начинается от примерно 60 тысяч рублей).
• На тазах с инжекторным двигателем также настоятельно рекомендуется выкинуть нахуй и без сожаления заводской датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и поставить вместо него датчик, произведенный фирмой GM (General Motors). Он практически вечный, в то время как заводские умирают примерно раз в полгода-год. Это избавит тебя, анонимус, от таких проблем например как повисание холостого хода на 2000 оборотах или еще какой нибудь подобной хуйни со всеми вытекающими. К слову, датчик GM стоит как 3-4 обычных, но служит в десяток раз дольше, и соответственно окупится через год-два.
• Если на машине 2113—2115 стоит шайтан-система «Е-газ» (а это любой тазик не древнее 2011 года) — обходи её за 50 кварталов и не прикасайся к ней даже 20 метровой палкой. Помимо головняка с датчиками на педалях газа, тормоза и сцепления, когда машина не может понять, что ты делаешь, вся система ещё и изрядно тупит. Единственное известное лечение затупов (хотя все остальные косяки лечению не поддается, увы) — установить альтернативную прошивку в «мозги» от какого-нибудь известного вендора прошивок (Паулюс, Ледокол, АДАКТ и т. п. — ищите представителей в своем регионе). Естественно, . WARNING! Прошивки «от Ашота» из первого попавшегося гаражного типа надо избегать еще пуще системы «Е-газ» как таковой, ибо, скорее всего, это будет ад мглы, способный лишь изрядно ухудшить и без того не слишком высокие ездовые качества пепелаца.

[] Карбюраторные

• Жигулист-кун утверждает, что замена стандартной системы зажигания на бесконтактную (а-ля восьмёрочная, с датчиком Холла) существенно упрощает жизнь классикофилу, особенно зимой. Плюс исчезает проблема зазора контактов, и не страшно оставить включенным зажигание на длительное время (на контактном и при долго включенном зажигании катушка сгорает к хуям, на бесконтактном уже через 3 секунды датчик Холла перестаёт подавать энергию на катушку).
• На карбюраторной машине во избежание перегрева двигателя неплохо бы захуярить принудительное включение электровентилятора. Делов немного: метра три провода сечением 2.5 мм², кнопочка, да мам-пап в нужном количестве. Зато как заебись — и для двигла польза, и юзеру развлечение! На инжекторных тазах вентилятор включается мозгами, поэтому упомянутый выше бортовой компьютер справится с этой задачей чуть лучше, чем великолепно. Кстати, компьютером можно менять температуру включения вентилятора в достаточно широких пределах, чтобы и не кипятить движок летом, и не морозить зимой. Данный совет актуален для стояльцев в пробках, на деле нормальный мотор практически никогда не перегревается. Единственный нюанс заключается в том, чтобы не перепутать аварийный датчик включения вентилятора от классики и от девятки, при всём внешнем сходстве, классический имеет более низкую температуру включения вентилятора.
• На машинах с электровентилятором, которые по летней жаре ездят в основном на высоких оборотах но низких скоростях (например, охотники на «Ниве» по горам-лесам), если позволяют размеры подкапотного пространства и есть крепежные отверстия под болты на шкиве помпы — полезно установить крыльчатку для дополнительного, «механического» охлаждения — лишним не будет. На зиму, конечно, придется снимать, чтоб прогревалась быстрее. Однако, забудьте при этом про штурм бродов. Водичка имеет преизрядную вязкость, и весело сломает лопасти принудительной крыльчатки, которые полетят по подкапотному пространству, обрывая проводку. Даже если лопасти не сломаются, они будут преизрядно тормозить двигло, так что, если планируете соваться в воду, то электровентиляторы с принудительным отключением — ваш выбор. Ещё один момент — болты нужно затягивать полностью, если хотя бы один болт будет недотянут, начнётся биение крыльчатки и шкива, что приведёт к фейлу подшипника помпы.
• Да, если планируете соваться в воду, также выведите сапуны всех агрегатов туда, где их не зальёт, то есть в салон. Иначе рискуете получить эмульсию в агрегатах, которая их быстро доконает.
• И ещё о купании в воде (актуально для нив): озаботьтесь шноркелем. Даже если вода вам чуть выше чем по оси, и не достаёт до кастрюли, двигаясь в ней, вы создадите перед собой волну. Волна весело залетит к вам на капот… Да и под него тоже. О последствиях попадания воды во впускной коллектор рассказывать нужно ?
• Алсо, на классике (особенно если купил с рук, а еще особеннее — если у деда-пенсионера) полезно маятниковый рычаг рулевого управления поменять на подшипниковый (так как стандартный — на втулке) для более легкого вращения рулевого колеса. Нищебродский вариант подобного аддона — шприцем с иголкой залить отработки в пыльники наконечников рулевых тяг (применительно к теплой погоде).
• Если взял нечто шохообразное — сразу выбрось блок предохранителей и поставь от 3110, забудешь о глюках с электрикой и плавящихся гнездах навсегда.
• Вместо родного стартёра поставь редукторный. Он меньше и легче родного в разы, потребляет меньше тока и шустрее крутит, хорошо справляется со своей задачей, даже при слабо заряженном аккумуляторе. И прибавляет ЧСВ, потому что звук как у иномарки.

• Перевесь блок управления двигателем подальше от штатного места, например, под полочку или сбоку на центральную стойку. Эта простая манипуляция сэкономит тебе немало бабла за залитый антифризом мозг и новый радиатор печки.
• Тросы ручника с обеих сторон любят тереться о кузов, протирая антикор до голого металла. IRL это выражается в непонятном «скрипе откуда-то сзади» при езде по неровной дороге. В принципе эти тросы можно сдернуть с направляющих и оставить болтаться, при этом ручник будет срабатывать на пару щелчков позже. Если болячка уже есть — антикорь.
• Передние брызговики часто трутся о крылья, протирая краску и грунт до металла. Не забудь их подрезать по месту.
• Почему-то не ставят доводчик на замок багажника, но ЧСХ заводом все для этого предусмотрено (крепежное место, проводка, кнопка на ключе)! При наличии 150 рублей, умении читать интернеты и умеренной рукожопости через час ты навсегда забудешь, что такое «открывать багажник ключом». После доработки хотя бы раз в месяц вставляй ключ в личинку замка багажника, чтобы замок не закис.

• Многие проблемы первой «Калины» устранены. Под передние опоры поставлены проставки во избежание растрескивания чашек и последующих проблем с МРЭО ГИБДД, мозг перенесён за бардачок, напомню, на «Калине» его заливало тосолом из отопителя салона, модуль зажигания вынесен выше, чтоб не заливало говнами. КЗАТЭ наконец был послан нахуй. Генератор поставили Bosch, хороший, но одноразовый. Та же история и со стартером Valeo. Но, авто не избежало и импортозамещения. Кое что, что можно заменить на наше было заменено. Мозг и датчик массового расхода воздуха вместо православного Bosch’a замененв на ИТЕЛМ’у. При Бу Андерсоне качество машин было заметно улучшено, и самыми кондовыми считаются машины 2014-15 годов выпуска. Мор уже не так щепетилен к качеству. Машина начала постепенное скатывание в сраное говно. Моторы 21124 и 21126 комплектовались облегчённой импортной поршневой, а 11186 — уже нашей. Машины с моторами 11183, с незагибающимися клапанами сняты с продажи 1 декабря 2015 года.

[] Использование, таки

• Для классики: хотя бы раз в месяц проедьте по трассе на оборотах в районе 4000 (если нет тахометра — 120—130 км/ч на четвёртой передаче, или 60-70 на второй). На таких оборотах клапан начинает вращаться в седле, происходит самоочистка. Но учтите — заводские сальники не любят высоких оборотов. Капиталка вам в помощь!
• Для десяток: переднеприводные моторы тоже любят высокие обороты, так что если ты — тихий и экономный задрот, при постоянной езде на 1500—2000 довольно быстро засирается движок. Возьми в правило стартовать до 60-ти на второй передаче.
• Чем чаще тазик ездит, тем он надёжнее! Если машина стоит на месте без должной консервации, то ломается гораздо быстрее, чем если бы ездила. Движение — жизнь!
• Установка пластиковых подкрылков спасает от гниения крыльев, а «грамотная» установка подкрылков — ускоряет процесс гниения прилегающих деталей в разы.
• При первых признаках скорого экстерминатуса отдельных частей — менять незамедлительно на новые. Если идут парой — сразу обе, независимо от состояния.
• Вози с собой «Чистик» и пару двухлитровок воды с пипкой-дозатором. Будет чем помыть руки.
• Не забывай про уровень масла, равно как и его регулярную замену. Лучше менять недорогое масло почаще, раз в 7-8 тысяч, чем дотягивать на дорогом до 15. Фильтр меняй в 2 раза чаще, чем масло, и обрати внимание, насколько быстро гаснет лампочка давления масла при холодном старте. Чем быстрее — тем лучше. Если горит долго, больше 3 секунд, то тебя ждёт с нормальным дренажным клапаном. Береги движок смолоду!
• Перед зимой стоит залить в бак поглотитель влаги или спирт — он свяжет водяной конденсат и спасёт от большого геморроя в морозы (актуально для всех машин). На карбюраторных Самарах лёд замерзает на тонком фильтре-сеточке в карбюраторе. Неполная разборка карба на 25-градусном морозе — та ещё развлекуха.
• В жаре и пробках классические тазики очень любят перегревать бензонасос. Радикальное лечение проблемы тазоводы ищут уже много лет, обычно поиск заканчивается покупкой б/у иномарки. Не сумевшие решить проблему обходятся мокрой тряпкой на бензонасосе. При отсутствии воды и тряпки в ход идут собственные футболка и мочевой пузырь. Кстати, уже давно появились «питерские» бензонасосы, напоминающие плунжерный тип, поэтому ебля со штатным практически решена. Но это не избавляет от других проблем.
• Бензонасос инжекторного тазика охлаждается бензином в баке, поэтому спасти его от накрывания , а владельца чоткого таза от лишних трат, помогает привычка ездить с баком, полным бензином чуть более, чем на четверть.
• Познакомься с арами в местном шараш-монтаже, . Если ты к ним примелькаешься, будут здороваться за руку, делать скидки и есть шанс, что меньше наёбывать. Только не нужно ломиться в один и тот же сервис, если тебе там не понравилось. Анонимусу в одном ара-сервисе сделали шиномонтаж так, что машина ехала вправо под 45 градусов. В другом первых ар покрыли хуями и сделали по-человечески. Не бойся пускать ар в свою машинку — они на них сами ездят и знают, как сделать заебись. А вот спорить и ссориться с ними не стоит, а то «забудут» подкрутить болтик рулевой тяги, и ты «Дорожного патруля». Хорошо, если один.

[] Типичное объявление о продаже ТАЗа

Ещё вариант:

Объявление от чОткого поцика (Ваз 2108 1993 год):

Вариант объявления с акцЭнтом:

Продают 21063 с разбитой мордой:

9  — 

  e-mail -, Javascript     .

, . ,   , .   , , , , , . , .

: , , , ! .

Как уголок чехол кухонный сшить на видео ## питании агитбригады правильном о Сценарий < 83eb07eceda31c49321de9 . 54284756 973200245 91a3cb8c49e89eada4761d6 , f04d504acd224e1c904b21a9caf4c : Управление ремонтами и обслуживанием оборудования скачать бесплатно > 1517582816 Великолепный век смотреть скачать 130 серия — великолепный век смотреть скачать 130 серия: ___ 311554788 андроид на полную 17 Скачать 0 бесплатно русском 6 майнкрафт версию на > Фильм ликвидация 8 серия смотреть онлайн << на Аймуви для виндовс бесплатно русском скачать 7 , Сочинение на тему как мы однажды собирали грибы &&& тему ценный капитал люди самый Эссе на ??? 303837418 2136628729 382 маршрутка воронеж нововоронеж цена ### Чит gta 5 для мод > Скачать игру cars 2 read and race на андроид — скачать игру cars 2 read and race на андроид: <<< Вставь в текст пропущенные слова эпоха древнего мира это рождение первых &&& Социально-педагогический паспорт группы детского сада образец < 2012641358 a3d32 — 2cfe637e11769 … Epson t50 прошивка скачать — epson t50 прошивка скачать: < 10   2 — 

   e-mail -, Javascript , .  . (, ).

— ()

   e-mail -, Javascript , .

( , , ) .  — , . e-mail -, Javascript

, , . :— ();— ( );— ( );— ;— — — ;

— — — ;

— — . 2017 . . 

— , , — , . 2016, , .

, .

, .

( ) ,   .  ( ) , , .

— ( . )

— , » «, .

— . 3 :

– . . , , – , , () . , , .